Los alimentos más icónicos de Minnesota

Foto de Janelle Olson // Estilo de comida de Beth Emmons // Dirección de arte de Tonya Sutfin

Mi próxima tarea sería nombrar algunos de los "alimentos icónicos" de Minnesota, y esto sonaba como un intento de molestar a muchos.

Una palabra a menudo hiperbólica como "icónico" es molesta en sí misma. ¿Cómo eliges a las superestrellas gastronómicas del estado, especialmente cuando eso significa que podrías estar poniendo bacalao fortificado con lejía junto a chapati con pasta? Para usar un tropo de discurso de boda, la primera definición de "icono" de Merriam-Webster dice lo siguiente: "una persona o cosa muy admirada, especialmente por tener una gran influencia o importancia en una esfera particular". No es útil. "Importancia" es demasiado vago. ¿Qué tal una definición más baja? Citando el cristianismo ortodoxo oriental, también se refiere a un mural, una pintura o un mosaico que representa a alguien, o algo (¿como un rollo de pizza hecho en Minnesota de Totino's?), Considerado como sagrado. Aquí, el ícono es "un objeto de veneración o una herramienta para la instrucción". Y tal vez ese es mi enfoque.

Porque tan acogedora como es la comida, también es política (para recordar una cita de Anthony Bourdain). ¿Quién puede cocinar qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Si "icono" sugiere un santo en una vidriera, y la sola mención de "Minnesota" entrecruza referencias escandinavas y centroamericanas en la imaginación obsoleta, entonces corte a San Honoré intercambiado con lefse, o San Bartolomé sustituido por una hamburguesa de carne que brota queso.

Como ya sabe, los chefs de Minnesota más conocidos de la actualidad se inspiran en las tradiciones culinarias hmong, indígenas, africanas, del sudeste asiático y muchas otras. Los neófitos deberían apreciar el plato caliente pero también tirarse por encima del borde. Si bien este no es un canon completo, todo lo que se incluye aquí puede ilustrar, desde las invenciones específicas, algunas de ellas con sello de chef, hasta los clásicos míticos sin autor. Ciertamente, todos podrían llamarse objetos de veneración.

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Querían un "kugelhupf" moderno. Y así, en 1950, las mujeres del club Hadassah de Minneapolis, un grupo de voluntarias judías, se acercaron al propietario de una empresa que fabricaba productos de aluminio. Le preguntaron a H. David Dahlquist si podía fabricar una versión de aluminio de lo que, en Europa, era una sartén común de hierro fundido. Lo hizo, como se cuenta en "El libro de cocina del siglo americano: las recetas más populares del siglo XX". Hoy, conocemos a esa empresa local como Nordic Ware, que inicialmente se especializó en equipos de cocina escandinavos.

Este fue el comienzo de la torta Bundt, del sabor que sea, pero siempre en esa forma distintiva: como una casa señorial con un patio central, o como una gran dona. No se convirtió en un fenómeno hasta el concurso Bake-Off Contest de Pillsbury de 1966, cuando una versión chiflada conocida como Tunnel of Fudge llegó a la final. Esto puede ser más un producto que un alimento, pero una sartén Bundt hace que cualquier postre, en términos de marca comercial, sea al menos un poco minneapolitano.

Un historiador de libros de cocina estaba revisando recetas para encontrar la primera instancia del término "picante", y lo encontró en el "Libro de cocina Grace Lutheran Ladies Aid Cookbook" de 1930. Eso es informado por Food & Wine y respaldado por John Odegard, pastor de la Iglesia Luterana Grace con sede en Mankato. Por lo tanto, Minnesota reclama esta parte de la historia culinaria del Medio Oeste. Aunque la comida en sí es más difícil de poseer.

Esto se debe a que un plato caliente, una mezcla de carne y verduras en capas horneada en un plato de metal o cerámica, puede parecerse mucho a una cacerola para el resto del país. Esencialmente, se trata de pies cuadrados sedimentarios que son espesos, crujientes, ígneos y conmovedores. Los habitantes de Minnesota son pretenciosos acerca de lo poco pretenciosos que son al respecto. Limpio, sin espacio, solo una palabra: picante.

Realmente, es una creación profundamente humilde. "Alrededor de la década de 1950, vimos cómo entraba en juego la sopa enlatada y se vendían cada vez más comidas preparadas", dice el autor y experto en comida nórdica Patrice Johnson. "Hotdish despegó debido a la conveniencia y el fácil acceso y la alimentación de muchas personas por un poco de costo, ¿verdad? Es realmente la comida perfecta para un invierno en Minnesota".

También es una plantilla fácil. En su libro "Land of 10,000 Plates", Johnson nombra los cuatro elementos calientes necesarios para lograr un equilibrio fangoso: una proteína, un almidón, generalmente un vegetal, y un aglutinante de algún tipo, como una sopa enlatada de "crema de algo". En una versión popular, un tater-tot turf cubre carne de res y verduras. "Lo que realmente disfruté es ver cómo hotdish abarca todos los aspectos de ser un residente de Minnesota, independientemente de dónde provenga su gente", dice Johnson, refiriéndose al momento en que juzgó una competencia de hotdish en DC, donde los legisladores de Minnesota se refirieron a la premisa basica. Betty McCollum llegó primero con una versión inspirada en Hmong, una "toma de eggroll".

La chef Molly Yeh, una estrella de Food Network y restauradora de East Grand Forks, ha ideado su propio toque: un plato caliente de tater-tot de res "con una gran bechamel y un poco de cerveza para la acidez". La clave de esta receta, dice, fue la moderación. De lo contrario, todo vale. "Los nombres son mi parte favorita: Chinese Hotdish, Busy Day Hotdish", dice Yeh. "Si alguna vez estuviera en una banda de versiones de las Spice Girls, seríamos Hotdish Girls y yo sería Chinese Hotdish, naturalmente".

Para los no iniciados, imagine una salchicha de cerdo removida de su envoltura y aplastada entre rebanadas de pan, luego rociada con salsa roja y cubierta con queso. Este sándwich (cuyo nombre es controvertido) es uno que querrás comer con tenedor y cuchillo. Eso es según Jason Tschida, copropietario de DeGidio's, el restaurante italiano en St. Paul. Él dice que los orígenes locales de este pequeño número descarado son algo oscuros. "No sé mucho, quiero decir, esto ha estado aquí por mucho tiempo, desde los años 30". Tschida no es italiano, pero se casó con el legado de DeGidio's, lo que refuerza la reputación de West Seventh como la "Pequeña Italia" del área metropolitana. "Ciertamente es un artículo de mayor venta. Es algo por lo que somos conocidos".

La versión de DeGidio, bastante picante, con pan de Viena crujiente, es una de al menos media docena de variaciones que se extienden por el área de las Ciudades Gemelas, aunque Cossetta, en St. Paul, ha llamado a su hamburguesa de salchicha con su propio nombre (el Sándwich Cossetta) .

Después de todo, el nombre del sándwich no es del gusto de todos. Apareció alrededor de mediados de siglo, usa un insulto para los italoamericanos y, según lo que se registra en "Minnesota Lunch: From Pasties to Banh Mi", también podría haber hecho algún tipo de movimiento para reclamarlo, ya que los italianos del estado crearon y comieron este artículo del almuerzo ellos mismos. El término originalmente acortó el nombre Diego, refiriéndose a los marineros españoles o portugueses a principios del siglo XIX, según "Minnesota Lunch".

Esa palabra todavía aparece en los menús de St. Paul's Yarusso-Bros., el Dusty's Bar de Minneapolis y otros lugares. Pero algunos se oponen a su uso, con un copropietario local de un restaurante italiano, que no quiso ser nombrado, para no ser asociado con el sándwich, que ve la aceptación del término como evidencia de un doble rasero. Tschida dice que los lugareños no encuentran la palabra ofensiva, ya que la escuchan como sinónimo del sándwich. Aún así, agrega: "El este, creo que es muy ofensivo".

Si hace que la gente hable y recuerde, tal vez sea algo bueno. Comerlo, al menos, puede contar como una celebración de la historia de los inmigrantes italianos de Minnesota.

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Durante mucho tiempo ha sido un motivo de orgullo que las Ciudades Gemelas alberguen una de las poblaciones Hmong urbanas más grandes del mundo. Y así, la salchicha Hmong, una selección para esta lista del chef local Yia Vang, quien nació en un campo de refugiados tailandés antes de que su familia se reasentara en Wisconsin, contiene más que carne de cerdo molida gruesa y aceite de chile Krunchy (hecho con chiles) que dio sabor a su debut en la Feria Estatal de Minnesota el verano pasado. También contiene elementos de iconografía. "Muchas culturas tienen su propia forma de hacer una salchicha icónica", dice Vang, "y en los últimos 48 años, nosotros como pueblo finalmente hemos solidificado nuestro espacio aquí en Minnesota con nuestra propia receta y sabor para nuestra salchicha".

Servida en Union Hmong Kitchen, el restaurante Vang's Minneapolis en el salón de comidas Graze, esta salchicha utiliza una receta antigua que Vang aprendió después de años observando las preparaciones de su padre. A partir de este verano, puede encontrarlos en un puesto de Target Field durante los juegos de los Twins. Y Kramarczuk's, la emblemática compañía de salchichas del noreste de Minneapolis, está ayudando a Vang a expandirlas a mayor escala a partir de este año, para "llevar esta comida y nuestra historia a más personas".

Aquí hay un sándwich que tiene la cara abierta en una forma audaz de "soy lo que soy": carne asada y puré de papas sentados en una valiente rebanada de pan y bañados en salsa marrón. La idea básica: Apilar comidas fáciles una encima de la otra hasta que sean extravagantes. Puede encontrarlo en todo el Medio Oeste, llamado "comercial" aquí en Minnesota. A menudo se informa que los viajeros "comerciales" (como en los viajeros de negocios) ingirieron estas bombas de calorías durante el tiempo de inactividad. Los destinos empapados de salsa incluyen Bump's Family Restaurant, en Glencoe; Keys Cafe, en varios lugares del metro de Twin Cities; y Hi-Lo Diner, en Minneapolis.

Agradezca a los inmigrantes italianos de Iron Range por este corte económico y de sabor intenso. Específicamente, a Leo Fraboni, de Fraboni, se le atribuye haberlo popularizado fuera de los enclaves italianos. No es del todo "porchetta", el cerdo herbáceo, deshuesado y asado lentamente de Italia. En el norte, hay una "k". "Sazonar adecuadamente un porketta es importante; introducir las hierbas y las especias en todos los rincones y grietas es clave, por lo que deshuesar el asado es esencial, y nunca, nunca, quitar nada de la grasa", escribe BJ Carpenter en el libro centrado en los inmigrantes " Ven, prueba: recetas familiares de la gama de hierro". Piensa en hinojo, ajo y perejil. Junto con Fraboni's y Cobb Cook, ambos en Hibbing, puedes comprar porketta en Northern Waters Smokehaus y Old World Meats, ambos en Duluth; Carnes Preparadas, en Minneapolis; y otras tiendas de comestibles completamente minnesotanas.

Casi imperceptiblemente, rezuma o tiembla, dependiendo de si se trata de una base de crema y de si está en posición vertical después de haberse enfriado en un molde al estilo de una catedral. La ensalada Jell-O puede ser lo que los habitantes del Medio Oeste quieran que sea. Pero probablemente sea para el postre. Decididamente, en otras palabras, no para la cena, como se imaginó a mediados del siglo XX.

Como referencia, puede parecerse a la ambrosía, esa golosina de leche batida del sur. Aquí, estrellas de gelatina (a menos que sea pudín instantáneo). Flotando criogénicamente en él puede haber malvaviscos o frutas o golosinas y dulces prefabricados, o cosas saladas, como zanahorias en juliana (pero no hablemos de gelatina).

También es inseparable de Minnesota. ¿Por qué? Eso es tan confuso como la propia "ensalada". Al igual que el lutefisk, ha sido uno de los favoritos de los recolectores de iglesias tolerantes a la gelatina, señala Johnson en "Land of 10,000 Plates", fácil y económico de preparar en tina, lo que lo convierte en una comida compartida perfecta, incluso si se consume con una ligera quemadura química. .

Sabes que Minnesota ha hecho algo bien cuando Nueva York lo copia, y ha habido noticias a lo largo de los años de chefs de la costa este que se han inspirado en esta peculiar hamburguesa de Minneapolis. Hunde los dientes y derrama el queso: un bolsillo volcánico que revienta de carne de res en un efecto de hamburguesa con queso invertida. En Nueva York, eso es una novedad. Aquí, es un punto de discordia, con dos tabernas que afirman tener el "original". Ambos están en Minneapolis, y ambos son diplomáticos al respecto: el 5-8 Club y Matt's Bar.

En 1928, el Club 5-8 abrió como un bar clandestino. Jill Skogheim, presidente de Food Services Inc., la empresa matriz del bar y parrilla, dice que la hamburguesa comenzó, extrañamente, como una solicitud del cliente. Hoy, el 5-8 Lucy tiene algunos hermanos característicos, como el Montana Jack (relleno con queso azul) y el Buffalo Chicken Juicy (una mezcla de pollo molido, relleno con pepper jack).

En 1954, Matt's Bar comenzó con Matt y Donna Bristol. Matt y un cliente habitual crearon la "Jucy" Lucy, dice la gerente general Amy Feriancek, doblando una rebanada de queso americano y sellándola entre dos hamburguesas. "Perforaron un agujero después del segundo lanzamiento para permitir que se liberara la presión y evitar una explosión", dice ella. La impresora escribió mal "Jucy" en el menú.

Dejando de lado la supuesta rivalidad, ¿puede cada uno decir algo bueno sobre el otro? Comenzaremos con Skogheim: "Me gusta que la hamburguesa [de Matt's Bar] no sea tan grande. La nuestra es de media libra, por lo que es una hamburguesa más grande, y la de ellos es de una tercera libra". A continuación, Feriancek: "La principal diferencia es que la hamburguesa [5-8 Club] es más espesa y el queso es más espeso. Sigue siendo una muy buena hamburguesa rellena. Matt's Bar está realmente feliz por el negocio en el futuro".

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Comience imaginando chapati, el pan plano sin levadura popular en el este de África. Luego, transpórtese a Minneapolis alrededor de 1997, donde los somalíes de Minnesota están construyendo nuevos hogares en medio de las corrientes de inmigración de esa década. Los taxistas somalíes anhelan almuerzos rápidos y portátiles mientras trabajan, y el chapati no es realmente adecuado para eso. Por lo general, se usa como utensilio, para recoger. Entonces, ¿por qué no cortar el chapati en tiras, como si fueran fideos, y echarlos en un estofado?

Eso es lo que sucedió en el restaurante Safari, dice Jamal Hashi, cuyos padres abrieron el restaurante somalí en el 95 en el centro de Minneapolis y lo administraron hasta 2012. (Desde entonces cerró). "El restaurante estaba ubicado en la avenida Nicollet", recuerda: cerca de hoteles donde se congregaban los taxis. "Entonces, el primer nombre fue Kati Kati... como, 'cortar'", como en "cortar" chapati, explica. O, para abreviar: Ke'Ke (a veces escrito "Kay Kay" o "KK").

Y así nació Ke'Ke. “Se convirtió en un éxito entre los taxistas porque decían: 'Oye, dame un Ke'Ke'. Era fácil, rápido y lo conseguían para llevar y se lo comían con un tenedor", dice Hashi. "Así es como se convirtió en sinónimo de los taxistas primero. Luego, más tarde, los jóvenes lo estaban teniendo". En 2000, el platillo de $5 apareció en el menú de Safari, atrayendo a estudiantes cercanos. Ahora, los restaurantes de África Oriental en las Ciudades Gemelas sirven Ke'Ke, y el plato incluso ha migrado a Somalia y otros países, dice Hashi.

Es posible que recuerde a Hashi como el chef detrás de Safari Express, el restaurante Midtown Global Market en el sur de Minneapolis que trajo camello en un palo a la Feria Estatal hace más de una década. Desde entonces ha cerrado, y Hashi ahora supervisa una empresa de consultoría de Twin Cities. Para los fideos Ke'Ke en Minneapolis, recomienda especialmente "Mama Wiilo", que "todavía usa las especias que usábamos anteriormente". Es probablemente el más auténtico, señala. Junto con un plátano, el acompañamiento almidonado perfecto de Somalia, también es un original de Minneapolis. Encuentra Wiilo Restaurant & Bakery en el Karmel Mall del vecindario de Whittier.

Lefse era un asunto comunal. Hasta la noche, las mujeres noruegas hacían gavillas sobre gavillas (suministro para un año) de estos panqueques grandes y flexibles, cocinándolos en el transcurso de tres o cuatro días, según el escritor de comida y cultura Bob Brooke. Retirado de la plancha lamida por el fuego y colocado en barriles, o en cofres marinos y baúles de vapor para viajes de pesca, lefse es la versión de una cultura del pan plano omnipresente en todo el mundo. México tiene tortillas. Etiopía tiene injera. Los inmigrantes escandinavos hicieron de lefse una cita común para Minnesota, y tal como lo es en las tierras nórdicas en estos días, es más un clásico navideño que un elemento básico de todos los días, dice Johnson. "La comida que encapsulamos aquí como sueca o noruega está atrapada en esa cápsula del tiempo de lo que la gente trajo consigo hace 120 años, en comparación con lo que todavía se come allí ahora", dice. Eso hace que lefse sea más o menos tan icónico aquí como lo es allá. "Eso es lo que creo que es realmente divertido ahora, observar la comida de inmigrantes que consideramos de Minnesota. Especialmente con nuestra enorme población Hmong, creo que será fascinante pensar, en 50 años, qué se considerará comida de Minnesota". ."

¿Cómo prefieres el lutefisk? Neutralizado con mantequilla? ¿Acurrucado a las papas? ¿Subsumido debajo de una salsa blanca cremosa? ¿Sobre pan de centeno? ¿Dentro de la izquierda? ¿Espolvoreado con pimienta de Jamaica? En absoluto, ¿si puedes evitarlo? Los que odian denigran el pescado blanco rehidratado de Escandinavia (bacalao seco y coriáceo escondido en un baño de lejía hasta que se convierte en un ectoplasma moviéndose de lo que era antes) como el tipo de lodo acuático que solo Gollum desearía, ensuciando los sótanos de las iglesias luteranas en todo el estado. Al igual que otras delicias, esta tiene algunos mitos de origen extravagantes: ¿la recompensa de un pescador se incendió y luego se empapó en un charco de ceniza? ¿Un intento de envenenamiento dio un giro a lo gastronómico?

El arqueólogo Terje Birkedal, informando para Norwegian American, un medio de noticias norsk con sede en Minneapolis, atribuye la aparición del lutefisk a algo más simple: la conservación de alimentos, en este caso, por deshidratación. La lejía, escribe, lo habría predigerido esencialmente (y con náuseas). Un compuesto alcalino utilizado para curar, la lejía descompone las proteínas del pescado, lo que facilita la absorción de los nutrientes. Más tarde, comer algo considerado tan desagradable habría señalado un orgullo deliberado por la herencia escandinava estadounidense: huele mal, pero somos nosotros.

Los escandinavos ya no comen lutefisk, dice Johnson. Pero es algo que los descendientes de estadounidenses celebran, y Johnson, originario de Minnesota, es uno de sus campeones estadounidenses más ruidosos. "Lutefisk tiene mala reputación", dice, señalando que se pronuncia "lutfisk" en su sueco ancestral. Al crecer, vinculó su sabor y olor con un sentido de comunidad. "Me encanta ir a las iglesias y lugares de la comunidad, y ahora, por supuesto, en el Instituto Sueco Americano, tenemos nuestro lutefisk anual".

¿Todavía lo odias? Usted puede estar comiendo un fallo de encendido. Porque los adjetivos positivos también pueden describir el lutefisk: "Si se hace correctamente, puede tener un sabor igual de suave y escamoso, como la lucioperca recién salida de un lago", dice. "Si se hace incorrectamente, obtienes esas cosas extrañas, gelatinosas y pegajosas que nadie realmente quiere". (Johnson también cree que el lutefisk huele bien, "como mantequilla marrón con un toque de pescado"). Su recomendación es seguir la receta de Beatrice Ojakangas "al pie de la letra". Presiona el agua extra del lutefisk con una toalla de papel. Cocine con un arsenal de pimienta de Jamaica y mostaza. ¿Y cuál es su posición sobre la mantequilla o la salsa de crema? "Sí." ¿Cuánto cuesta? "Sigue adelante."

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Muy por debajo de la superficie de los lagos azotados por el viento, la lucioperca es un elegante sobreviviente camuflado, una criatura de las profundidades pedregosas de América del Norte, así como el pez estatal de Minnesota y el más buscado, según el Departamento de Recursos Naturales. Los pueblos indígenas capturaron leucomas con lanzas de púas, redes de hierba tejida y trampas elaboradas. Como comida, es hojaldrado, con un sabor sutilmente dulce, no demasiado a pescado. Puede cocinar un filete de cualquier manera: empanado, al horno, a la parrilla, frito, en sopa. Pero la lucioperca ha sido sobreexplotada. El DNR ha culpado a la "manía cada vez mayor de los leucomas y al atractivo de los dólares del turismo" por la repoblación constante de los lagos con esta especie, aunque la evidencia muestra que la repoblación está lejos de ser efectiva, con solo el 5% de los leucomas capturados provenientes de un criadero. Para la sostenibilidad, el departamento recomienda regulaciones contra la contaminación del agua, controles de escorrentía agrícola y límites de tamaño en la pesca de leucomas, entre otros protocolos. Dicho esto, el DNR ha abierto la pesca de leucomas en el lago Mille Lacs durante todo el verano de este año debido al crecimiento de la población.

En realidad es el grano de una hierba silvestre, producto de un buen deshielo primaveral. También es el único cereal nativo de América del Norte con usos alimentarios bien conocidos, según "Wild Rice and the Ojibway People". El arroz silvestre tiene una profunda historia indígena, y ese libro, de Thomas Vennum, critica a Minnesota por apropiarse de él como grano estatal. Para esta lista, no hay un alimento más sensible o significativo, importante tanto para las ceremonias como para el sustento. La comercialización del arroz salvaje nos aterriza aquí, con este artículo.

Uniendo el pasado y el presente, uno de los chefs más importantes del país, Sean Sherman (Oglala Lakota), ha convertido la cocina indígena en una experiencia gastronómica de gran éxito en Minneapolis en Owamni, con la ayuda de su equipo, incluida la copropietaria Dana Thompson (Mdewakanton Dakota , Wahpeton-Sisseton). El bisonte, el maíz y otros alimentos puramente nativos son los protagonistas. La Fundación James Beard lo nombró el año pasado como el mejor restaurante nuevo del país.

Al pensar en cómo encaja el arroz salvaje en el menú Owamni, Sherman transmite una historia de Anishinaabe: "Emigraron aquí para encontrar dónde crece la comida en el agua". Es un pilaf, un plato de temporada centrado en el arroz salvaje que se adapta a un formato de moda: el bol. Puede contener bisonte estofado en cedro, verduras (como bardana, cebollas o rampas), bayas secas, semillas, verduras frescas (como berros o diente de león) y salsa de bayas (como un wojapi de arándanos). Y Sherman dice que pronto estará programado para el Laboratorio de Alimentos Indígenas, un centro de capacitación y cocina centrado en los nativos lanzado a través de una organización sin fines de lucro que él cofundó.

El tazón también tiene una historia de fondo profundamente minnesota. Poco antes de la pandemia, el Laboratorio de Alimentos Indígenas se mudó al Midtown Global Market, el bullicioso salón de comidas de Lake Street en el sur de Minneapolis. "Nos quedamos atascados, como todas las empresas de alimentos, tratando de averiguar cuáles eran los siguientes pasos", dice Sherman. Luego, no muy lejos, George Floyd fue asesinado. Los levantamientos exacerbaron los desiertos alimentarios existentes. El laboratorio hizo tazones de arroz salvaje para cientos de personas sin hogar en el área, además de 9 de las 11 comunidades tribales, dice Sherman. Recuerda andar en un carrito de bicicletas por Greenway y caminar por Powderhorn Park, repartiendo tazones.

“Apunta a las culturas indígenas de Minnesota, que son las primeras culturas”, dice. "Por lo general, la historia de Estados Unidos comienza con la historia colonial porque eso es lo que más saben cómo celebrar, ¿no? Y para algo como el tazón de arroz salvaje, señala todas estas piezas indígenas que estaban aquí mucho antes de que apareciera el colonialismo, y muestra estos alimentos que todavía son muy favorecidos por las comunidades indígenas que todavía existen hoy en día, lo cual es mucho".

En lo que respecta a las modas, Sherman señala que el tazón es anterior a las preferencias de los millennials: "Tengo amigos en Ho-Chunk Nation, y culturalmente solo llevan tazones con ellos. Entonces, cuando tienen grandes banquetes, todos tienen su propio tazón, y simplemente ponen todo en él".

Una estrella entre las aplicaciones locales, las alitas de pollo con albahaca de la chef Ann Ahmed son lo único que ha servido en todos sus restaurantes de Twin Cities (Lat14, Khâluna y el recientemente cerrado Lemon Grass). También aparecerá en su nuevo restaurante, que acaba de abrir en el vecindario Loring Park de Minneapolis, Gai Noi.

Como muchos íconos, este es engañosamente simple. La semifinalista del premio James Beard usa un masaje seco de alto secreto que, según ella, desafía la categorización. "No creo que haya un lugar exacto o una persona de donde provenga la receta". Ha mezclado y combinado: hay algunos de los métodos de su familia para cocinar alitas de pollo, más albahaca tailandesa, más más de 20 especias mezclando impresiones de sus viajes, "de la costa oeste a la costa este, o de las especias que he tenía en la India. Es solo una colección de todo". Eso lo convierte en una huella digital distintiva y polvorienta en la escena culinaria. "Escuché de mis invitados, es lo único que les cuentan a todos sus amigos".

De legendario club de campo, orígenes de la era de la prohibición, este cóctel cautivador de origen local contiene vodka, cítricos y menta fresca. Cortesía de Lunds & Byerlys, aquí hay una receta simple.

Para la mezcla de contrabando:

Para cada cóctel:

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Reúnanse, aficionados al fútbol. Esta sopa repleta de carne de res y pollo y repollo y apio y cebollas y rabo de buey y huesos de sopa y galletas de ostras, y cualquier otra cosa que pueda agregar allí, está muy caliente para el portón trasero. ¿Tiene Wisconsin un reclamo más fuerte sobre el estofado casero más sustancioso del Medio Oeste, que puede haberse originado con inmigrantes belgas y cuyo nombre puede provenir de la palabra "caldo", según Green Bay Press Gazette? Tal vez. Pero está destinado a burbujear en calderos y llenar los estómagos de legiones, incluidos los habitantes de Minnesota.

La envoltura de chapati, desarrollada en Afro Deli, que tiene ubicaciones en Minneapolis y St. Paul, incluido un lugar cerca de la Universidad de Minnesota, presenta el pan plano sin levadura de África Oriental de una manera nueva. "Tradicionalmente, el chapati no se convierte necesariamente en una envoltura", dice el gerente de marketing Mohamed Mohamed. "Fue una especie de nuestra versión de un burrito". Pero el chapati es más grueso que una tortilla, y el arroz somalí forma la base de la envoltura, mientras que la cúrcuma, el cardamomo, el jengibre y la canela evocan el este de África. La idea era hacer algo familiar para aquellos que no estaban familiarizados con la cocina. "Vemos, todo el tiempo, personas que toman la mitad para el almuerzo y la mitad para la cena", dice el propietario Abdirahman Kahin. "Vendemos muchos chapatis, ya los estudiantes les encantan las envolturas".

El plato nacional de Cornualles, el pasty es un Hot Pocket antiguo, y quizás esté mejor asociado con Michigan. Allí, los inmigrantes de Cornualles llevaron estos almuerzos humildes, sustanciosos y cuidadosamente envueltos en pasteles por las minas a mediados del siglo XIX. El mineral de Iron Range atrajo a los trabajadores de la escena sobresaturada de Michigan, y trajeron la empanada con ellos. Rimando con "nasty", es todo lo contrario, relleno de carne de res o cerdo, cebollas o zanahorias, colinabo o papas, suficiente para un día de trabajo agotador.

Minnesota no es conocida por la barbacoa. Y tal vez por eso debería serlo. A diferencia de las escenas históricas y apasionadas de Texas, St. Louis y otros grandes eventos de parrilladas, en Minnesota no existe un dogma inamovible. Sin tradición de tostado lento. Sin parrilleros. En teoría, puedes hacer lo que sea y no preocuparte de que te echen de la ciudad.

"Aparecen estos nuevos fumadores en los restaurantes, y todos toman prestadas diferentes tradiciones de todo el país y agregan su propio estilo", dice Justin Sutherland, el famoso chef detrás de varios restaurantes metropolitanos, incluido St. Paul's Handsome Hog.

Un artículo del Texas Monthly destacó recientemente las visitas obligadas en lo que describió como la situación de parrillada sorprendentemente suntuosa de Twin Cities. Mostró amor por Boomin BBQ y Animales Barbeque Co., ambos en Minneapolis. "Boomin BBQ ha sido una de mis historias favoritas para ver", dice Sutherland. "Todo, desde las mejillas de res hasta los Juicy Lucy ahumados, muchas cosas muy originales que salen de los ahumadores. Eso y Animales son absolutamente fantásticos". El artículo elogia el propio Handsome Hog de Sutherland, así como una ventana emergente de Northfield llamada Scotty's Whole Hog Barbecue.

Entonces, una tradición podría surgir de la falta de ella. Por supuesto, hay algo de historia: The Iron Range, por ejemplo, tenía Ting Town, un autoservicio entre Hibbing y Chisholm, abierto desde la década de 1930 hasta la década de 1970 y que servía carnes con salsas secretas en bollos Master Bread, BJ Carpenter recuerda en "Come, You Taste". Ese lugar se quemó. Pero la barbacoa vuelve a subir. Al igual que el pan plano, es ideal para la innovación. Solo mire las pizzas "neo-napolitanas" coreanas de la chef Ann Kim, ganadora del premio James Beard, cubiertas con barbacoa coreana.

¿La ausencia de expectativas de Minnesota dará como resultado una parrillada que es prototípicamente de MN? Queda por degustar.